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Eine einzige Sardinenbüchse.

Posted in am Rande, mexico city with tags , , , , , , , , on 12. Februar 2010 by Jakob

Es gibt Zeiten, da sollte man in DF, also in Mexiko Stadt, einfach an dem Ort bleiben, an dem man gerade ist. Das sind die Zeiten, in denen sich die Straßen in riesige Blechkolonnen verwandeln, die sich nur noch zentimeterweise auf den kilometerlangen, geradeaus geführten, 5-spurigen Straßen voranschieben.

Die Zeiten, in denen die Metrostationen zu Sardinenbüchsen werden. Menschen nur noch ihren Vorwärtstrieb kennen. Den Willen haben, selbst mitzukommen, die Ellenbogen in alle Richtungen einsetzend. Drückend, schiebend. Egal, ob irgendwas geht.

Die Zeiten, in denen Du zehn Metrobusse an der Haltestelle vorbeibrausen lässt. Du ihre Türen sich öffnen und wieder schließen siehst. Menschen, die durch die nur noch Milimeter großen Abstände zwischen anderen Menschen nach Außen und andere, die in der gleichen Zeit nach Innen dringen wollen. Menschenmasse. Fast eins geworden und doch gegeneinander kämpfend.

Wenn Du vorwärts kommen willst, musst Du mitmachen. Mitschieben. Mitdrücken. Aufpassen, dass Du immer im richtigen Fluß bist, der Dich in der richtigen Station auch wieder nach draussen bringt.

Nein, das macht kein Spaß. Aber wenn man sich in Mexico Stadt bewegen möchte, kommt man nicht drumrum. Auch das Taxi bietet zu diesen Zeiten keine Alternative. Es steckt in den bereits erwähnten kilometerlangen Staus fest.

20 Millionen Menschen. Eine Stadt. Und noch mehr, die nur tagsüber zum Arbeiten hierherkommen. Ein völlig überlastetes Strassensystem. Das Metro- und Bussystem am Rande seiner Kapazitäten. Vor einem halben Jahr konnte man diesen Eindruck nur zur Rushhour gewinnen.

Jetzt scheint es so den ganzen Tag zu sein. Von 8 bis 23 Uhr. Die ganze Stadt eine reine Sardinenbüchse. Und wir – mittendrin.

Opel behauptete einmal, Straßen seien die Adern unserer Welt. Wenn das so ist, dann leidet diese Stadt an Bluthochdruck.

WG-Revival, Pizzas und unglaublich klare Sicht

Posted in Bienvenidos!, Festejando!, mexico city, puebla, Viajando! with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 10. Februar 2010 by Jakob

Witzigerweise habe ich am Samstag Morgen nur ganz kurz meinen Jetlag bemerkt: Ich wachte pünktlich um 7 Uhr morgens auf und hätte sofort in den Tag starten können. Allerdings entschied ich mich dazu, ein bißchen zu lesen, was mich nach einer Stunde wieder ausreichend müde machte, um mich wieder umzudrehen und mich an die mexikanische Uhr zu gewöhnen.

Am späten Vormittag gings dann also doch aus dem Bett und Enora und ich machten uns auf den Weg zum TAPO, einem der großen Busterminal in D.F. Dort „frühstückten“ wir noch schnell im Taco Inn und schnappten uns den nächsten Bus nach Puebla. Der Verkehr raus aus D.F. war mal wieder unglaublich dick. Und dann kam es noch besser: Die Autobahn zwischen D.F. und Puebla ist dicht – sie ist auch von den heftigen Überschwemmungen der letzten Tage betroffen und wird wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder aufgemacht. Wir fuhren also einen großen Umweg und brauchten so für die Strecke gut die doppelte Zeit. Das wunderbare: Die Luft ist in dieser Jahreszeit so klar, dass die Sicht auf die Berge rund um das Valle de México unglaublich beeindruckend ist. Wir genossen atemberaubende Blicke auf die beiden 5000er Ixta und Popo, die sich in der Abendsonne und schneebedeckt stolz präsentierten.

Wir fuhren erst am frühen Abend in Puebla ein und schnappten uns ein Taxi, daß uns direkt vor Agos Wohung im Zentrum absetzte. Und irgendwie fühlte sich das alles an, als wär ich erst gestern aus Puebla weg. Alle Straßen so vertraut, der Taxipreis noch im Kopf und irgendwie hat sich kaum etwas verändert, so dass man meinen könnte, man war doch nur kurz im Urlaub und kommt gerade wieder.

In der Wohnung erwarteten uns bereits Agostina, Luciana und Mónica. Wobei Mónica und Lula uns schon im Eingang abpassten und die Freude war riesig. Unglaublich! Wir alle nach einem guten Jahr wieder zurück und vereint in Puebla. Großartig. Enora und ich sprangen schnell zum OXXO, dem altbekannten 24/7-Laden mexikanischer Herkunft, und besorgten leckeren José Cuervo, zwei Six und Limetten beim Elote-Verkäufer (Maiskolben) im Hauseingang. Paulina stieß inzwischen auch zu uns und so war die alte WG aus 2008 auch schon fast vollständig. Néstor hatte aus irgendwelchen Gründen ab- bzw. nie so richtig zugesagt (man(oder besser frau) munkelte, er stehe jetzt unter gewissen Pantoffeln)  und Vivi blieb verhindert, weil sie mit ihrem Baby ein bißchen weniger flexibel geworden ist. Wir tranken also Chelas und Tequila, spaßten, erzählten lachten viel und später holten uns Freunde von Pau mit dem PickUp ab – auf in eine Bar. Dort machten wir das weiter, was wir schon den ganzen Abend getan hatten. Spät fuhren uns die beiden Jungs wieder in Agos‘ Wohnung, wir sprangen von der Ladefläche und fielen in die Betten.

Am Sonntag gönnten wir uns dann erstmal ein klassisch mexikanisches Frühstück in der brennenden Sonne des Zócalos. Huevos a la mexicana – Rührei also mit verschiedenen Chillisorten, schön pikant und verpackt in Tortillas, begleitet vom üblichen Bohnenbrei.

Danach sprangen wir in einen Colectivo und rumpelten über die Straßen Pueblas stadtauswärts nach Tonantzintla. Tonantzintla ist bekannt für seine reich dekorierte Kirche, die allerdings nicht dem üblichen katholischen Verzierungsregeln gehorcht, sondern komplett nach indianischer Tradition gestaltet wurde. Und so sind die Gewölbe mit tausenden indianischen Figuren, Gesichtern, Chilis, Kaffee, Heiligen und anderen Bildern verziert, bunt angemalt und wunderschön zu betrachten. Ein Kirche, in der auch dann nicht langweilig wird, wenn die Predigt mal wieder zu lang ausfällt.

Nach diesem kurzen Stop wanderten wir quer über Felder auf einen kleinen Hügel, wo das Haus von Mónicas Freund steht – wir wurden dort zum Pizzabacken erwartet. Schon auf dem Weg zum Hügel bot sich uns wieder ein majestätischer Blick – rundrum schneebedeckt Popocatépetl, Ixtaccíhuatl, der Citlaltépetl (auch Pico de Orizaba – Mexicos höchste Spitze mit 5747m) und mein persönlicher Hausberg La Malinche.

Bei Toño angekommen war der Steinofen bereits angefeuert, die Beläge geschnipselt und die ersten Pizzaböden wurden dem Ofen bereits wieder entzogen – bereit dafür belegt zu werden. Wir machten uns also alle an die Arbeit, belgten die Pizzen nach Herzenslust, eine nach der anderen wanderte in den Ofen und kam nach 3 Minuten knusprig wieder heraus. Bestimmt zehn Pizzen schoben wir durch den Ofen und am Ende schafften wir gut zwei Drittel. In der Nachmittagssonne machten Lula, Móni, Enora, Negro (Mónis Hund) und ich einen kleinen Verdauungsspaziergang über den Hügel und genossen die wunderbare Aussicht.

Am Abend wollte Toño uns dann mit seinem alten VW-Bus wieder nach Puebla bringen. Allerdings machte der gute alte Bulli nach wenigen Kilometern die Hufe hoch, so daß wir schlussendlich doch mit dem Colectivo zurück zum Busbahnhof und später nach DF weiterreisen mussten. Auch die Rückfahrt dauerte wieder 4 Stunden und so kamen Enora und ich erst spät wieder in D.F. an – den ersten Sonnenbrand im Gepäck.

Montag und Dienstag hab ich eher ruhig verbracht, gestern bin ich mal wieder ins Zentrum, hab nachgeschaut, ob der Zócalo, die Kathedrale und der Präsidentenpalast, Bellas Artes und der Torre Latino noch steht – und ja – es steht noch. Und es fühlt sich wirklich an, als wär man zu Haus. Die komplette Orientierung ist da, das Metrosystem vertraut (wenn auch jetzt einen Peso teurer, also 3 Peso pro Untergrund-aufenthalt) und die Freunde wohnen um die Ecke. Hatt‘ ich ganz vergessen: Bernhard und Paola, welche mich ja zu Anfang meines Mexiko-Aufenthaltes 2008 und zum Ende vergangenes Jahr sehr lange beherbergt hatten, wohnen von uns hier nur zwei Straßen entfernt, so dass wir vorgestern Abend mit Ihnen Essen waren und danach noch bei ihnen auf ein Weinchen vorbeischauten. Ist schon wunderbar und ich genieße es sehr, wieder hier zu sein.

So. Jetzt aber Kaffee und Frühstück, der Magen knurrt.

Über El Tajín zum Golf und zurück

Posted in Adios México, El Golfo, puebla, Viajando! with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 4. Juni 2009 by Jakob

Das Leben in Puebla ist vorbei. Mein Leben in Puebla ist nach gut zehn Daniel und ich über PapantlaMonaten am Wochenende endgültig zu Ende gegangen.Und jetzt, gerade als ich das hier schreibe, sitze ich wieder im Bus nach México, DF – zwei große Reisetaschen im unterem Stauraum und dazu einen großen Trekkingrucksack. Regen prasselt an die Frontscheibe unseres Primera-Clase-Busses und wir fahren in den Abend hinein in die Hauptstadt. Meine Sachen, die nach einem Jahr Mexico mit nach Deutschland wollen, sollen hier zunächst eine Interimsbleibe bekommen. Bei Bernhard und Paola. Die beiden, die mir bereits bei meinem Mexiko-Start im Juli vergangenen Jahres als Startbasis so hilfreich waren.

Und der Plan bei den beiden aufzuschlagen, sollte eigentlich erst am FreitaDas etwas heruntergerockte Terminal von Papantlag eintreten, aber meine kleine Golfküsten-Tour mit Daniel hat sich als schneller herausgestellt, als geplant, und so sind wir heute bereits wieder aus Veracruz raus, haben in Puebla einen Gepäck-Aufnehm-Stopp gemacht und werden die kommenden Tage in und um DF verbringen. Wenig zu tun ist da ja auch nicht.

Am Sonntag, nachdem ich problemlos meine Wohnung, bzw. mein Zimmer wieder zurückgegeben hatte, waren Daniel und ich in einen Bus nach Poza Rica gestartet. Poza Rica, dass ist eine Mega-Raffinerie mit einer 160tausend-Einwohner Stadt rundrum, mitten in den Bergen des nördlichen Veracruz (Staat) und lohnt laut LP keine Übernachtung. Wir schenkten den Ausführungen des LP glauben und setzten uns, kaum an einem recht minimalistisch, aber groß anmutenden Busterminal angekommen, in den nächsten Bus nach Papantla. Das ein Städtchen in der Nähe und ganz nah dran an El Tajín, eine spEl Tajin - im tropischen Wald verstecktektakuläre archeologische Stätte der Totonaken. Allerdings mussten wir auch in Papantla feststellen, dass die Nachfahren der Totonaken wohl nicht mehr so große Städtebauer waren, wir ihre Vorfahren und so stellte sich auch Papantla als verdreckte, stinkende kleine Stadt heraus, in der überall der Gestank von Kompost und frittiertem Essen in der Luft lag und ihm zuweilen eine Prise Hund oder Urin beigemischt wurde. Ganz aus diesem Bild fiel der völlig blitzblank und hübsch herausgeputzte Zócalo – der so gar nicht in das Bild passen wollte, dass sich uns ergabm wenn man ihn einfach über eine Seitenstrasse hinter sich ließ.
Wir checkten in einem der besten (was nicht „sauber“ und „hübsch“ und auch nicht „teuer“ heißen soll) Hotels ein, handelten den Preis ein wenig herunter (zum Glück, denn den vollen wäre dieses Zimmer wirklich nicht wert gewesen) und genossen ein Bierchen auf einer Restaurant-Terasse mit Blick über den Zócalo. Das Klima war bereits wieder tropisch, heiß und feucht, auch in der Nacht, ganz so, wie wir es von der vergangenen Woche vom Pazifik gewohnt waren.

Am Montag wollten wir uns El Tajín, die alte Stadt der Totonaken in der Nähe anschauen, und wir hatten guten Grund zu hoffen, dass die Stätte nicht überlaufenDie Nieschen-Pyramide sein wird. Seit der Schweinegrippen-Panik ist in Mexiko eigentlich keine Touristenattraktion mehr überlaufen – was gut für uns, aber schlecht für das Land ist.

Wir starteten am Dienstag morgen mit einem Frühstück auf dem Markt und einem großen Saft, checkten aus unserem Zimmer aus und parkten unsere kleinen Rucksäcke im Hotel. Dann schnappten wir uns einen kleinen Mikrobus, der uns nach 20 Minuten direkt vor den Ruinen herauswarf. Der Eingangbereich ist architektonisch gewagt, monumental mit viel Beton und irgendwann war das wohl auch mal modern.
Auf dem Platz vor dem Haupteingang waren totonakische Nachfahren gerade damit beschäftigt, ihr Voladores-Ritual an einem metallernen Pfahl vorzuführen und wir setzten uns in den Schatten und schauten ihnen bei ihrem fliegenden Tanz um den Mast zu. Die Voladores, ich hattte bereits am Anfang meiner mexikanischen Zeit einmal über eine Gruppe in Cholula berichtet, sind hier in Papantla eigentlich zu Haus und bei ihrem kleinen fliegendem Musik-Spektakel dreht es sich um ein Fruchtbarkeitsritual heranwachsender junger Männer.

Nachdem uns einer der Jungs fürs Zugucken eine nicht ganz freiwillige, weil obligatrorische Spende in einer von ihm festgesetzten Höhe abgefordert hatte, verschwanden wir im Haupteingang und machten uns daran, die Stadt zu erkunden. El Tajín, dass ist eine vergleichsweise große Ansammlung von Pyramiden und Ballspielplätzen (17 hat man bislang gefunden), die in vielen Fällen weitesgehend restauriert wurden und immernoch von einer beeindruckenden und gewaltigen Architektur zeugen. Die größe der Bauwerke sollte auch die Macht der jeweiligen Herrscher widerspiegeln, und wenn man durch diese Anlage läuft, bekommt man eine entfernte Ahnung davon, dass die Totonaken in ihrer Region wohl bis ins 12. Jh. keine unbedeutende Rolle zwischen Golf und Inland spielten. Und dazu kommt, dass bis heute nur ein geringer Prozentsatz der Anlage freigelegt und erschlossen ist.

Das wunderbare optisch, aber auch sonst erfrischende an der Anlage ist, dass sie im völligen Grünen liegt, umgeben vom einem dichten, buschartigen, tropischen Wald und die Pyramidenstümpfe ragen über eine kurze, saftig-grüne Wiese.

Die bekannteste Pyramide der Anlage ist die „Piramide de los nichos“, die „NiscVersteckt im Dschungel - El Tajinhenpyramide“, die sich heute auch noch auf den Autokennzeichen des Bundesstaates Veracruz wiederfindet. Sie ist zwischen 20 und 30 Meter hoch, und am kompletten Körper von Nischen durchsetzt. Und wenn man vor ihr steht und sie so vor diesem dichten, grünen Wald stehen sieht, hat man das Gefühl, mal wieder in einem Indiana Jones-Film zu sein. Alles in Allem, und das hätte ich vorher nicht gedacht, empfand ich die gesamte El Tajín-Anlage als so beeindruckend, dass sie ohne Weiteres in die Liste Teotihuacan, Palenque, Monte Albán und Chíchen Ítza mit aufgenommen werden muss, wenn man gefragt wird, welche archeologische Stätten man sich in Mexiko auf jeden Fall anschauen müsste.

Am Nachmittag, und weil wenig Schatten auf den Pyramiden auch mit ein wenig mehr Farbe, rollten wir mit einem Taxi zurück ins unangenehm riechende Papantla und schnappten uns (dummerweise) einen 2.Klasse-Bus nach Veracruz. Dummerweise deshalb, Veracruz - PEMEX-Tower und Hafenweil der Bus alle fünfzig Meter Passagiere aufnahm, lange Stopps machte und so das Doppelte der normalen Fahrzeit in die wichtigste Hafenstadt Mexikos, nämlich 6 Stunden, benötigte.

Wir hatten uns zunächst überlegt, einen Strandtag am Golf einzulegen, dass aber angesichts der nicht vorhandenen Schönheit der Golfstrände dann doch schnell verworfen und hatten uns so direkt nach Veracruz durchgeschlagen.

Hier stiegenAlte Pracht - das Zivilregister aus den Glanzzeiten wir spät in der Nacht in einem günstigem und passablem Hotel ab und wollten den nächsten Tag ein wenig die Stadt und den Hafen erkunden. Wir starteten am Vormittag und etwas später als am Vortag in den Tag und wechselten zunächst das Hostel. Eine Ecke weiter betrieb ein Galizier das Casa Blanca, dass nicht nur bedeutend aufgeräumter, sondern auch wirklich einen gemütlichen Charme und obendrein über eine Dachterasse verfügte.

Dann machten wir uns auf Erkundungstour. Die Besichtigung des Fort Ulúa, dDaniel und ich auf einer der Hafenkais in Veracruzass den Spaniern als wichtige Ankunftsstation während der Kolonialzeit und der mexikanischen Diktatur unter Porfirio Díaz als Gefängnis diente, musste ausfallen, weil das Zubringerboot, von dem uns die Touristinfo berichtet hatte, einfach nicht fahren wollte. Also durchliefen wir den Hafen, spazierten über lange Molen und sparten uns so am Ende die auch eher weniger spektakuläre Hafenrundfahrt, die man allerdings wesentlich spektakulärer gesGlanz vergangener Zeiten - koloniale Häuser verfallen in Veracruztalten könnte, wenn man dies als Tourismusanbieter auch wollen würde. Aber gut.

Am Nachmittag, nachdem wir uns nocheinmal unseren Teint um 2 Stufen abgedunkelt (oder gerötet) hatten, schlürften wir eine Coronita auf unserer Terasse und beschlossen, der Hitze mit einem Bad im Golf Abhilfe zu verschaffen. Der Himmel hatte sich bereits bedrohlich zu einem Gewitter zugezogen, dass bereits am Morgen die Straßen mit Wasser gefüllt hatte, aber die Tropfen wollten nicht fallen. Wir starteten an einen der eher schmutzigen, öffentlichen Srtände, die eigentlich noch viel zu nah am Übersee-Hafen liegen und „erfrischten“ uns in lauwarmen Golfwasser. Und froren, als wir herauskamen, weil das Wasser wirklich an Badewanne erinnerte.

Am Abend machten wir Nägel mit Köpfen. Wir studierten die Mexikokarte und den Lonely Planet und kamen zu dem Schluss, genug von Veracruz gesehen zu haben. Also packten wir uns huete morgen wieder Das Travelteam beim Frühstück im Hotelbett :-)zusammen und machten uns auf, die Golfküste und das feucht-heiße, tropische Klima wieder zu verlassen. Und so sitzen wir jetzt noch immer im Bus, kommen Mexiko City immer näher, während sich die Nacht inzwischen vollständig über Mexiko ausgebreitet hat.
Und in den kommenden Tagen steht uns ein Mix aus Kultur, Geschichte, Sightseeing, Natur und Freizeitspaß (Six Flags) bevor.

So weit.

Antigua – heisse Asche und raus aus Guatemala

Posted in Viajando! with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 30. Dezember 2008 by Jakob

Ja, inzwischen sitz ich schon wieder in México und schreibe den naechsten Eintrag mal wieder aus San Cristóbal de las Casas.  Aber was ist in Guatemala noch so passiert? Einiges.

Antigua GuatemalaNachdem ich aus Pana (in Guatemala wird jeder Ort abgekuerzt. Richtig waere: Panajachel) abgereist bin, habe ich mich mit einem kleinen (teuren) Toursitenshuttle direkt nach Antigua bringen lassen. Antigua ist die ehemalige Hauptstadt Guatemalas und war einst DIE Metropole Zentralamerikas, bis sie 1773 bei einem Erdbeben im wahrsten Sinne des Wortes verschuett gegangen ist. Die Stadt war dann eine Weile verlassen worden und ist spaeter aber wiederaufgebaut und neu besiedelt worden. Heute ist Antigua fuer seinen beeindruckenden kolonialen Stil bekannt. Die Haeuser sind flach und bunt, die Strassen gepflastert, holprig und alt.  Umgeben wird die Stadt von hohen Bergen und der Vulkan Agua ragt weit ueber die flachen Daecher hinaus. Der Zócalo, der hier Parque Central und nicht Zócalo wie in México heisst, ist wunderschoen gruen und versammelt um sich herum die wichtigsten Verwaltungsgebaeude, die auch heute noch in ihrem kolonialem Glanz erscheinen.

Markt in AntiguaIch bin also am Freitag nach Antigua gekommen und mir hatte die Stadt auf Anhieb gefallen. Einziges Manko: Die Preise. Sie aenderten sich im Vergleich zum LAgo Atitlán nicht. Nachdem ich viel durch die Strassen der Stadt geschlendert war, buchte ich mir fuer den Samstag eine Vulkan-Besteigung auf den Pacaya. Der Pacaya ist mit 2552m nicht besonders hoch, aber dennoch spektakulaer. Er gilt weltweit als einer der aktivsten Vulkane und man kann ihn besteigen und auf heisser Asche und neben Lavastroemen herspazieren.

Vulkanpanorama vom Pacaya ausAm Samstag ging es dann auch relativ frueh los. Noch ein kanadisch-amerikanisch-russisches Paerchen hatte die gleiche Tour gebucht, wie ich uns so liessen wir uns um 10 vor 6 von unserem Tourbus abholen. Nach einer knappen dreiviertel Stunde kamen wir am Nationalparkeingang Pacaya an. Dort am Eingang verkauften kleine Kinder fuer fuenf Quetzales Stoecke, die beim Auftstieg helfen sollten. Zwei Niederlaender schlugen zu und der Rest blieb bei der Ueberzeugung, dass es auch ohne Stoecke gehen wird. Und es ing auch. Auf dem ungefaehr anderthalbstuendigem Aufstieg eroeffnet sich uns ein beeindruckendes Bergpanorama. Drei Vulkane, davon ein weiterer Aktiver erblickten wir von den Flanken des Pacaya und der Vólcan del Fuego tat uns sogar den Gefallen und stiess ab und zu ein Woelkchen in die Hoehe. Nachdem wir ein Lavafeld ueberquert hatten und noch ziemlich steil auf loser Asche nach oben gerutscht waren, erreichten wir endlich eine Lavaquelle. Lavastrom am PacayaDie Temperatur war beeindruckend gestiegen, das Fleece wurde abgestreift und die Marshmallows ausgepackt und an Stoecke gespiest. Die Lava quoll direkt unter unserem Fuessen aus der Erde heraus und bahnte sich gemaechlich ihren Weg nach unten. Das war wirklich wahnsinn – gluehende Lava – ich glaub, dass hatte ich vorher noch nicht gesehen.

Am fruehen Nachmittag waren wir wieder in Antigua zurueck und ich brauchte unbedingt einen Mittagsschlaf. Den machte ich dann auch und spaeter traf ich mich mit Clemens noch einmal, den ich auf der Vulkan-Tour kennengelernt hatte. Clemens macht zur Zeit seinen Zivi in Guatemala. Mit ihm war ich dann abends noch auf das ein oder andere Bierchen gegangen bevor ich am Sonntag bereits Antigua wieder den Ruecken kehrte.

Ich auf dem Pacaya vor weiteren guatemaltekischen VulkanenWeil Reisen in Guatemala (wenn man nicht die Touri-Shuttle nutzt) doch recht beschwerlich ist, und ich auch keine Lust mehr hatte, viel zu viel Geld in Touristenshuttle zu stecken, entschied ich mich, meinen Rueckweg nach Mexiko zweizuteilen. Also fuhr ich mit einem voellig ueberfuelltem (fuer Guatemala aber durchaus normal besetzten) Huehnerbus (das sind die alten amerikanischen Schulbusse mit einem Sitzabstand von 15 cm. Platz haben sie offiziell fuer 40 Schueler (!), also Kinder – wir waren mit wenigstens 80 Menschen an Bord gequetscht) nach Xela (Sche-la). Es war die wohl unkomfortabelste Bustour in meinem ganzen Leben und ich glaube dass Vieh auf europaeischen Strassen drei Mal komfortabler reist, als die Menschen in Guatemala in ihren alten Schulbusse. Drei Stunden stand ich im Gang, konnte meine Fuesse nicht bewegen, weil es schlicht keinen Platz fuer sie gab, wurde von vorn, hinten und von beiden Seiten von Guatemalteken zusammengepresst und hatte dazu noch meinen schweren Trekkingrucksack die ganze Zeit ueber auf den Schultern. Xela angekommen, war ich froh, dass ich meine Beine noch bewegen konnte und sie scheinbar auch noch funktionierten. Auf der Fahrt hatten mich drei Amerikaner aus Alaska angesprochen und mich gefragt, ob ich schon wuesste, wo ich in Xela unterkommen wuerde und da ich verneinte, boten sie mir an, mich mit zu ihrem Hostel zu nehmen.

Das stellte sich als gut heraus, war endlich mal billig (30 Quetzales das Einzelzimmer – also rund 3 EUR) und ich verbrachte noch den Abend mit den Dreien.

Busterminal in XelaGestern setzte sich dann mein Ruecktrip nach México fort. Um elf stieg ich in einen, zum Glueck nicht ganz so bepackten, Huehnerbus und fuhr zunaechst zweieinhalb Stunden nach Huehue (Huehuetenango). Auf dem ausgesprochen dreckigem Terminal (was aber in Guate nichts besonderes ist) fand ich dann ganz schnell auch meinen Anschlussbus nach La Mesilla (ich hatte vom Schmutz dieses Fleckchen Erdes bereits berichtet) brachte. Nach weiteren zwei Stunden kam ich endlich in La Mesilla an, checkte aus Guatemala aus, nahm mir ein Taxi zur mexikanischen Grenze und checkte in México wieder ein.

Ich war, dank meines Footprints, ungerechtfertigten Grenzuebergangskosten in Guatemala entkommen. Als ich nach Guatemala reinkam, wollten die Grenzer von mir 10 Quetzales oder 20 Peso fuer den Einreisestempel kassieren. Ich hatte davon gelesen, dass es sich dabei um keine offizielle Gebuehr handele. Also hatte ich das Geld herausgezogen und nach einer Quittung verlangt. Und schwups meinte der Grenzer, ich solle doch die Gebuehr bei der Ausreise zahlen. Haha. Und bei der Ausreise gibt es definitiv keine Gebuehr auf dem Landweg. Er hatte sich also so lediglich ehrenvoll aus der Affaere gezogen und mir die Gebuehr erlassen. Dabei scheine ich wirklich grosses Glueck gehabt zu haben: Andere, die ich in Guatemala traf, mussten fuer ihren Einreisestempel bis zu 20 US-Dollar zaheln und taten die aus brav, ohne zu fragen wofuer, oder gar nach einer Quittung zu verlangen. Sie waren dann etwas baff, als ich ihnen erzaehlte, dass die Gebuehr lediglich in die eigenen Taschen der Grenzer wandere, und sie sie nicht verlangen wuerden, sobald man nach einer Quittung fragt. Wie gesagt, ich hatte Glueck und danke meinem Footprint fuer eine wirklich hilfreiche Information.

In México schnappte ich mir sofort einen kleinen Camion nach Comitán und setzte mich dort in einen grossen Bus zurueck nach San Cristóbal. Ich hatte inzwischem mit Paola und Bernhard ausgemacht, dass wir uns in San Cristóbal treffen wuerden und wir spaeter weiter an die Lagunas de Montebello ziehen wuerden. Das klappte auch ganz gut und so trafen wir uns gesterm vor der Kathedrale. Und das beste ist: Sie schlafen hier im Haus eines Freundes und der hatte sogar noch einen Platz fuer mich. Morgen also werden wir wahrscheinlich an die Seen im Sueden fahren und dort Silvester verbringen. Wenn nicht dort schon alles voll ist. Wir werden sehen.

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